Doe-het-zelf waterput: een overzicht van 3 beproefde boormethoden

Filter

Een bronfilter is het belangrijkste apparaat dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het water eruit komt. En tegelijkertijd is het knooppunt het meest onderhevig aan slijtage, daarom moet de keuze voor een bronfilter met alle verantwoordelijkheid worden genomen.

Artesisch water wordt genomen zonder filtratie. Voor een kalksteenput is een eenvoudig zeeffilter in de vorm van een perforatie op de onderste mantelbocht meestal voldoende; het zal ook dienen als basis voor de putfilter op zand. De perforatievereisten zijn als volgt:

Gatdiameter - 15-20 mm, tot 30 mm afhankelijk van de ondergrond.
De werkcyclus van het filter (de verhouding van het totale oppervlak van de gaten tot het gebied dat ze innemen) is 0,25-0,30, waarvoor de afstand tussen de middelpunten van de gaten 2-3 keer hun diameter wordt genomen.
De locatie van de gaten is in dwarsrijen in een dambordpatroon.
De totale oppervlakte van alle gaten - niet minder dan het dwarsdoorsnede-oppervlak van de speling van de mantelbuis.

Het apparaat van filters van putten op zand

Voor een zandput is in de eerste plaats ook opvulling met grind nodig; in dit geval is zij het die de kwaliteit van het water op de lange termijn garandeert, zoals in de put. Met het oog hierop zijn downhole-filters in de handel verkrijgbaar met een grindlaag die in het ontwerp is opgenomen. Er is geen schade van hen, maar de boorput heeft een grotere diameter nodig, wat het boren bemoeilijkt, en zonder externe opvulling slibt de put nog steeds snel dicht.

Verder, als je de waterstroom volgt, gaat dezelfde geperforeerde pijp, maar nu zal het een dragend element zijn dat de druk van de rots waarneemt. Om ervoor te zorgen dat het zand, dat niet goed wordt vastgehouden door grind, niet het hele vaarwater bederft, heb je ook een zandfilter nodig. Het kan extern of extern zijn (links in de afbeelding) of intern (rechts op dezelfde plaats). Externe filters hebben drie voordelen: de minimale diameter en dichtslibbing van de put en de inbouwdiepte van de pomp. Maar ze worden gemakkelijk beschadigd tijdens de installatie van de behuizing, ze zijn niet te repareren en duur, want. vanwege de laatste omstandigheid moeten ze gemaakt zijn van materialen van zeer hoge kwaliteit: legeringen voor het gaas en draad van externe bronfilters zijn duurder dan zilver.

Bij het installeren van een pomp in een put met een intern filter, wordt de onderkant als de bovenrand beschouwd, zodat het volume van een enkele wateronttrekking aanzienlijk wordt verminderd. De ziekte van alle interne filters is een verhoogde dichtslibbing van de put als gevolg van waterinsijpeling in de opening tussen het filter en de behuizing. Ook wordt hierdoor de levensduur van het filter verkort en neemt de slijtage van de pomp toe, want. zand komt erin.Vaak wordt daarom de pomp in een aparte pijp geplaatst, gemonteerd op de filteruitlaat, wat opnieuw een vergroting van de diameter van de put vereist.

Zelfgemaakte zandfilter

De beste optie is om de pomp rechtstreeks op de filteruitlaat aan te sluiten, waarna zowel het dichtslibben als het schuren stopt. Maar dit vereist: zuig centrifugaalpomp op de bodem, wat de kosten aanzienlijk compliceert en verhoogt, en de druk van de trillingen is vaak klein voor zandputten.

De filterelementen van zandfilters worden soms onafhankelijk gemaakt van PVC-buizen, roestvrijstalen veren en een polymeergaas, zie afb. aan de linkerkant, maar ze filteren slecht en gaan niet lang mee. Het is beter om een ​​goed gekocht filter te nemen, de werkomstandigheden zijn te moeilijk en het eruit halen, zoals ze zeggen, is een hele klus. In dit geval zijn er in principe 3 opties mogelijk, zie afb.:

Moderne boorgatfilters

1. Polymeer gestapeld ringfilter. Goedkoper dan andere, maar het dient minder en is gevoelig voor dichtslibbing, maar het is te onderhouden: je kunt het oppakken en uitzoeken, slechte ringen vervangen. Vereist een grotere boorgatdiameter;
2. Buisdraad met geprofileerde draadwikkeling. Iets duurder dan polymeer, maar het gaat lang mee en slibt niet dicht. Voor reparatie is een schot niet nodig, het is voldoende om aan de bovenkant door te spoelen. Het zou optimaal zijn, zo niet voor één "maar": gevallen van oplichting door fabrikanten, handelaren en boormachines zijn herhaaldelijk opgemerkt - hoe volledig roestvrijstalen filters worden geleverd, waarbij de langsstaven zijn gemaakt van gewoon gegalvaniseerd draad. Het is onmogelijk om te controleren zonder het filter te breken, maar al snel verschijnen er schadelijke onzuiverheden in het water, en dan roesten de staven volledig, de wikkeling slipt en het hele filter moet worden vervangen.
3. Ondersteunde gelaste filters, draad en sleuven. Ze zouden ideaal zijn (de laatste is ook bestand tegen tocht in het vat buiten op de pijp), zo niet voor de prijs: ze zijn gemaakt van hetzelfde geprofileerde roestvrijstalen draad dat ongeveer hetzelfde kost als zilver.

Regels voor pompinstallatie

Pompen van het oppervlaktetype zijn niet geschikt voor installatie in een boorgat. Dit komt door dieptebeperkingen, die oplopen tot 8 jaar. Hiervoor zijn dompelpompen beter geschikt. Ze kunnen trillend of centrifugaal zijn. Elk van deze ondersoorten heeft zijn eigen voordelen. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op factoren als het waterpeil in de put, de diepte van de leidingen, het debiet van de put, de diameter van de behuizing, de waterdruk en de kosten van de pomp.

Wanneer alle bovenstaande fasen zijn voltooid, wordt de put in gebruik genomen. Indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd met tussenkomst van derden, moeten de volgende documenten worden verkregen voordat het project wordt geaccepteerd:

• goed paspoort;
• hydrogeologische conclusie over de mogelijkheid om het project uit te voeren;
• toestemming van het sanitaire en epidemiologische station;
• handeling verricht.

Wanneer u al het werk zelf doet, is het enige dat belangrijk is om te onthouden de noodzaak om te voldoen aan de technologie en de belangrijkste punten van het proces. Het is belangrijk om hoogwaardige materialen te gebruiken

Dit zorgt voor een langdurige werking van de put.

Wij selecteren pijpen

Hier moet u het benodigde bedrag correct berekenen. Let op de helling en het aantal bochten.

Als u ze correct hebt geïdentificeerd, kunt u ze in de gewenste productie nemen, ze verschillen in de rotatiehoek en dit zal het werk aanzienlijk vergemakkelijken:

De diameter van buizen van verschillende materialen (staal, polypropyleen, metaal-kunststof) moet 32 ​​mm bedragen.

Bij het kiezen van buizen moet u erop letten dat het materiaal van hun fabricage food grade is, niet technisch.

Bekijk het zeker;
We moeten leidingen naar het pand leveren, de sleuven van de put naar de fundering van het gebouw moeten minimaal een meter diep zijn
Het is belangrijk dat het niveau van het leggen van de leidingen in de greppel zich onder de vriesgrond in uw omgeving bevindt. Het is noodzakelijk om betrouwbare bescherming te bieden door de pijpleiding te bedekken met isolatie (zie Hoe een put correct te isoleren)

Hiervoor wordt minerale wol gebruikt.
Nog beter, als u nog steeds een speciale elektrische kabel voor verwarming legt, die voor verwarming zorgt en voorkomt dat de buis bevriest;
Een optie voor bovengrondse leidingen is ook beschikbaar. In dit geval moeten maatregelen worden genomen om de externe watertoevoer te isoleren. Leidingen worden direct op de grond of in een voorlopige uitsparing gelegd. Parallel wordt een verwarmingskabel gelegd, maar in deze uitvoering zou dit al verplicht moeten zijn.

Nou pompen

• Eerst worden mechanismen van het onderdompelbare type gebruikt.
• Ten tweede wordt de vermogensselectie uitgevoerd op basis van de diepte van de boorput. Daarom is het noodzakelijk om het statische waterpeil in de put te bepalen. Elke pomp heeft zijn eigen kenmerken voor het verpompen van water.
• Ten derde de druk die door de pomp wordt gecreëerd.
• Ten vierde is het noodzakelijk om zich te concentreren op de voorwaarden voor de toepassing ervan. Verschillende modellen kunnen alleen werken met vloeistoffen, puur of met een acceptabel percentage onzuiverheden.

Bij het bepalen hoe een waterput moet worden gemaakt, moet er rekening mee worden gehouden dat het punt van inname lager moet zijn dan de bron van vervuiling (afvoerput, beerput, enz.).Indien de kenmerken van de bodem dit niet toelaten, dient de afstand tussen het rioolwaterzuiveringselement en de put maximaal te zijn. Nog beter is om een ​​artesian te boren, al kost zo'n doe-het-zelf waterput veel tijd en moeite.

Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan de methode voor het monteren van het filter, dat in de put onder water voor de pomp is geïnstalleerd. Het moet gemakkelijk genoeg te verwijderen zijn voor periodieke reiniging tijdens het gebruik.

De kosten van hydraulisch boren

De prijs voor het boren van 1 strekkende meter is 2000-3000 roebel, afhankelijk van de regio. Een aantal factoren zullen ook van invloed zijn op de prijsvorming, zoals:

• boortype;
• gebruikte materialen;
• afstand van opdrachtnemer tot opdrachtgever.

Als we een berekening maken voor een kleine put van 10 meter diep, dan zullen experts deze kant-en-klaar maken voor ongeveer 20.000-30.000 roebel. Dit omvat de arbeidskosten en de materiaalkosten.

1. stalen buizen - 10 m (bij gebruik van perforatietechniek);
2. materiaal voor de vervaardiging van statieven;
3. kop, touwen, rollen;
4. pomp.

Bovendien zijn extra materialen nodig - zelftappende schroeven, roestvrijstalen gaas, afdichtmiddel voor schroefdraadverbindingen. Zelfs een voorlopige prijsberekening leert dat het voordeliger is om een ​​ondiepe put door te breken en het zelf te doen.

Maar als er behoefte is aan een grote debet of artesisch water, dan moet u zich tot specialisten wenden, want dit kan alleen met speciale apparatuur!

Tips voor degenen die zelf een put maken

Voordat u aan de slag gaat, is het goed om uw buren te vragen naar het waterpeil in uw omgeving. Als er waterputten in de buurt zijn, kijk daar dan.

Het waterpeil boven de 5 m is goed nieuws, want het enige boorgereedschap dat u nodig heeft, is een tuinboor.

Een kleine boorinstallatie of een mechanisch boorapparaat - "handrem" kan worden gehuurd. U krijgt dus de mogelijkheid om gebruik te maken van handige apparatuur en betaalt er niet veel geld voor.

Laat de waterleiding niet tot op de bodem in de put zakken. Het mag niet het diepste punt van ongeveer een halve meter bereiken. Zo zal het water beter stromen.

De pijp die naar de put leidt, moet hebben: ventilatieopeningen aan de oppervlakteanders zal het water zonder toegang tot lucht snel muf worden. Het is handig om een ​​scharnierend deksel op de buis uit te rusten, zodat er constant toegang is tot de put.

Het meest geschikt voor putapparatuur is een plastic buis uit één stuk.

Nadat de put heeft verdiend, moet u uw water geven voor onderzoek. Water wordt als drinkwater erkend als de transparantie minimaal 30 cm is, het nitraatgehalte niet meer is dan 10 mg/l, er minder dan 10 Escherichia coli per 1 liter zijn en de maximale geur- en smaakscore 3 punten is.

Putconstructie en voltooiing

Belangrijke omstandigheden

Overstromingsverzakking

Ten eerste: massale ongecontroleerde inname van water onder druk kan leiden tot de zogenaamde. bodemoverstroming, waardoor de mislukkingen plotseling en onvoorspelbaar optreden, zie fig.

Ten tweede is de kritische diepte van zelfboren op vlak terrein in de Russische Federatie 20 m. Dieper - de kosten van een kant-en-klare aangepaste put zijn minder dan de directe en indirecte kosten van een "zelfboren". Bovendien nadert de faalkans 100%

Ten derde: de levensduur van een put hangt sterk af van de regelmaat van de wateropname ervan.Als je een klein beetje water gebruikt terwijl je het gebruikt, gaat een put voor zand ongeveer 15 jaar mee en voor kalksteen tot 50 jaar of langer. Als u alles periodiek in één keer wegpompt of, omgekeerd, af en toe inneemt, zal de put binnen 3-7 jaar opdrogen. Het repareren en opnieuw uitzwenken van de put is zo ingewikkeld en duur dat het gemakkelijker is om een ​​nieuwe te boren. Als deze omstandigheid je verbaast, houd er dan rekening mee dat ze geen pijp in de grond repareren, maar een watervoerende laag.

Op basis hiervan kunnen we al adviseren: als je vrijstromend water vindt dat niet dieper is dan 12-15 m, haast je dan niet om je te verheugen, het is beter om zo ver mogelijk te boren om de kalksteen te bereiken. En het is het beste om niet te lui te zijn en oriënterend te boren met een naaldgat, zie hieronder. Het is mogelijk om in het weekend letterlijk een putnaald te maken; complexe en dure apparatuur is niet nodig. En het kan ook een tijdelijke bron van watervoorziening zijn, totdat u besluit over tijd, geld, etc. met een permanente.

Wel of goed?

Droogboren, behalve klopboren zonder omkasting, is slechts intermitterend, d.w.z. de boor moet in de kofferbak worden neergelaten en er vervolgens uit worden verwijderd om de rots uit de boor te selecteren. Bij professioneel hydro-boren wordt de steenslag uitgevoerd door de gebruikte boorvloeistof, maar de amateur moet het zeker weten: het is onmogelijk om door de stam te gaan tot een diepte die groter is dan de lengte van het werkende deel van het gereedschap in 1 boorcyclus. Zelfs als u boort met een boor (zie hieronder), moet u deze optillen en de steen uit de spoelen schudden na maximaal 1-1,5 m penetratie, anders moet het dure gereedschap op de grond worden gegeven.

Behuizing installatie

De mantelbuis tegen spontane schokken houden

Een oplettende lezer heeft misschien al een vraag: hoe plaatsen ze een omhulsel in het vat? Of, hoe brengen ze de boor omhoog / omlaag, die in theorie breder zou moeten zijn? Bij professioneel boren - op verschillende manieren. De oudste is afgebeeld in afb. aan de rechterkant: de rotatie-as van het gereedschap is verschoven ten opzichte van de lengteas (rood omcirkeld) en het snijgedeelte is asymmetrisch gemaakt. De hals van de boor is conisch gemaakt. Dit alles wordt natuurlijk zorgvuldig berekend. Vervolgens beschrijft de boor in het werk een cirkel die zich voorbij de behuizing uitstrekt, en bij het optillen glijdt zijn nek langs de rand en glijdt de boor in de pijp. Dit vereist een krachtige, nauwkeurige aandrijving van de boorkolom en een betrouwbare centrering in de behuizing. Naarmate de diepte toeneemt, wordt de behuizing van bovenaf vergroot. Complexe speciale apparatuur is niet beschikbaar voor amateurs, dus ze kunnen mantelbuizen op de volgende manieren installeren:

• Een "kaal", zonder mantelbuis, wordt tot de volledige diepte geboord met een boor groter dan de manteldiameter, waarna de mantelbuizen erin worden neergelaten. Om te voorkomen dat de hele kolom naar beneden valt, gebruiken ze 2 boorpoorten: één houdt de pijp vast die al in de put is gegaan, zie fig. aan de rechterkant en de tweede wordt op een nieuwe geïnstalleerd voordat de eerste wordt verwijderd. Pas dan wordt de kolom in de kofferbak gegooid, als deze zelf niet meer beweegt. Deze methode wordt vaak gebruikt door amateurs op vrij dichte, kleverige (kleverige) en samenhangende (niet losse) gronden tot een diepte van 10 m, maar er zijn geen statistieken over hoeveel putten zijn ingestort, hoeveel boren en omhulsel verloren zijn gegaan.
• De boor is met een kleinere diameter genomen en de onderste mantelbuis is gemaakt met divergerend geslepen tanden (kroon) of uitgerust met een snijmantel.Na 1 cyclus te hebben geboord, wordt de boor opgetild en wordt de pijp met geweld omvergeworpen; kroon of rok snijd overtollige grond af. Deze methode vertraagt ​​het boren, want voordat u een nieuwe cyclus start, moet u een hoosvat gebruiken (zie hieronder) om de verkruimelde grond te selecteren, maar betrouwbaarder, het vergemakkelijkt het opvullen met grind van de ring en stelt u in staat een externe zandfilter te gebruiken, zie onder.

Kenmerken van installatie van caissonconstructies tijdens putconstructie

Als de put zich in een open gebied bevindt, is in de meeste gevallen een caisson vereist. In de caissonbox bevinden zich allerlei soorten serviceapparatuur, filters, automatisering, enz.

De caisson is een reservoir dat de kop van de put isoleert van het grondwater.

Zoals reeds opgemerkt, kan het van verschillende materialen zijn gemaakt:

• Plastic. Het heeft goede prestaties op het gebied van thermische isolatie en is ook volledig bestand tegen corrosie en schimmelinfecties. Bovendien hebben plastic caissons een kleine massa, zodat ze zelfs zonder speciale apparatuur kunnen worden geïnstalleerd. Kunststof is een relatief goedkope optie. Maar de onmiskenbare nadelen van deze optie zijn de lage stijfheid van de kunststofstructuur. Om dit cijfer te verhogen, wordt tijdens het installatieproces een plastic caisson met beton rond de hele omtrek gegoten;
• Metaal. De voordelen van metalen caissons zijn dat u met uw eigen handen een constructie van elk formaat en elke vorm kunt lassen. Zo'n caisson zal zeer duurzaam zijn. Maar tegelijkertijd zal het nodig zijn om zijn extra bescherming tegen vocht uit te voeren - behandeling met een corrosiewerende coating.Bovendien hebben metalen caissons een grote massa. U kunt een kant-en-klare metalen caisson kopen, deze op bestelling lassen of zelf doen. De constructie is extreem duurzaam en gaat zeer lang mee. Maar het zal ook nodig zijn om thermische isolatiemaatregelen uit te voeren;
• Beton, gewapend beton. Nog een van de meest populaire opties. Tegenwoordig worden ze echter minder vaak gebruikt vanwege de complexiteit van de opstelling. De betonnen caisson is zeer duurzaam en zal de put betrouwbaar beschermen tegen de meest agressieve omgevingsinvloeden. Tegelijkertijd heeft het een enorme massa en kan het na verloop van tijd in de grond wegzakken als het niet correct is gemonteerd. Hierdoor zullen de leidingen in de watertoevoer beschadigd raken.

In de regel zijn alle fasen van de installatie van de caisson vergelijkbaar met elkaar - ongeacht welke optie is gekozen.

Schema van installatie van de caisson.

Eerst wordt de voorbereiding van de put uitgevoerd. Het is een gat met een diameter van 30 centimeter groter dan de diameter van de caisson zelf. De diepte van de put moet zo worden berekend dat het bovenste deel van de caisson ongeveer 20 cm boven de grond komt, zodat de put niet onder water komt te staan ​​bij hevige regenval of overstromingen.
Dan is het noodzakelijk om de huls voor de behuizing te installeren. Om dit te doen, wordt een gat gemaakt in de bodem van de caisson - meestal in het midden. Nu wordt een stuk pijp van 15 cm lang en met een diameter die iets groter is dan de diameter van de mantelbuis aan dit gat gelast - zodat het probleemloos in de huls past.
De volgende stap is de installatie van nippels voor waterleidingen. Ze worden in de wand van de caisson gelast op die plaatsen waar leidingen naar buiten moeten worden geleid.
Vervolgens wordt de caissontank direct in de put geïnstalleerd. Op de bodem van de put moet eerst een kussen van steenslag van ongeveer 20 cm dik worden aangebracht, de mantelbuis wordt ter hoogte van de grond afgesneden. Op de voorgeoogste spijlen wordt nu een caisson geplaatst, zodanig dat de sleeve eenvoudig op de darm kan worden geschoven. De tralies worden verwijderd, de caisson wordt verzegeld.
Het blijft over om de leidingen in de nippels te brengen - en u kunt beginnen met het opvullen van de hele structuur.
De ruimte tussen de wanden van de mof en de buis, evenals nippels en buizen kunnen worden opgevuld met montageschuim.

Typen en kenmerken van de installatie van caissons

De ononderbroken werking van de put is ontworpen om een ​​caisson te vormen, een geïsoleerde waterdichte container met de benodigde apparatuur erin.

Meestal zijn er een pomp, afsluiters, meetinstrumenten, automatisering, filters, etc. in gemonteerd. Gebouwen zijn gemaakt van verschillende materialen. De meest voorkomende:

Plastic. Ze onderscheiden zich door een uitstekende thermische isolatie, waardoor de temperatuur in de caisson zelfs zonder extra isolatie op 5 ° C kan worden gehouden. Duurzaamheid, uitstekende waterdichtingseigenschappen, waardoor extra kosten voor isolatiewerkzaamheden kunnen worden vermeden, redelijke prijs, vooral in vergelijking met andere opties. Daarnaast is het systeem door het lage gewicht vrij eenvoudig te installeren. Het grootste nadeel is een lage stijfheid, die vervorming van de structuur en schade aan apparatuur kan veroorzaken. Het is echter gemakkelijk om ermee om te gaan door de container rond de omtrek te vullen met cementmortel met een laag van 80-100 mm.

Kunststof caissons hebben een uitstekende thermische isolatie, waardoor ze zonder extra isolatie kunnen worden geïnstalleerd.

Staal. Meest voorkomend waterput constructie gemaakt met dit ontwerp. Het materiaal stelt u in staat om een ​​caisson van elke gewenste vorm te maken, zonder veel inspanning. Het volstaat om de onderdelen aan elkaar te lassen en de structuur van binnen en van buiten te behandelen met een speciale corrosiewerende coating. Voor een hoogwaardige container is metaal van 4 mm dik voldoende. Je kunt ook kant-en-klare structuren in de uitverkoop vinden, maar hun aankoop kost veel meer dan zelfproductie.

Er zijn verschillende vormen van stalen caissons - voor verschillende behoeften

Gewapend beton. Zeer sterke en duurzame installaties, voorheen heel gewoon. Vanwege hun tekortkomingen worden ze tegenwoordig veel minder vaak gebruikt. Hun kosten zijn erg hoog en vanwege het grote gewicht van de apparatuur is speciale apparatuur vereist voor installatie. Om dezelfde reden zakt de betonnen caisson na verloop van tijd door, waardoor de pijpleidingen erin vervormen.

Beton heeft onvoldoende thermische isolatie, waardoor het water in de pomp kan bevriezen bij strenge vorst, en slechte waterdichtheid, aangezien beton hygroscopisch is

Hier is een geschat schema voor het installeren van apparatuur in een caisson en het aansluiten van communicatie:

Schema van installatie van apparatuur in de caisson

Als u de opstelling van de put met uw eigen handen gaat voltooien, is het de moeite waard om kennis te maken met de fasen van het installeren van de caisson. Ze zijn bijna hetzelfde voor elk type structuur, met kleine nuances afhankelijk van het materiaal van de apparatuur.Laten we eens kijken naar de fasen van het installeren van een stalen tank:

Put voorbereiding. We graven een gat waarvan de diameter 20-30 cm groter is dan de diameter van de caisson. De diepte moet zo worden berekend dat de nek van de constructie ongeveer 15 cm boven het maaiveld uitsteekt.Het zal dus mogelijk zijn om te voorkomen dat de tank overstroomt tijdens de periode van overstroming en hevige regenval.
Montage van de behuizingshuls. We maken een gat in de bodem van de container. Het kan traditioneel in het midden worden geplaatst of indien nodig worden verschoven voor installatie van apparatuur. Aan het gat moet een huls van 10-15 cm lang worden gelast, waarvan de diameter groter moet zijn dan de diameter van de mantelbuis. Zorg ervoor dat de huls gemakkelijk op de buis kan worden geplaatst.
Installatie van nippels voor het terugtrekken van waterleidingen. We lassen ze in de wand van de container.
Caisson installatie. We snijden de mantelbuis op grondniveau door. We plaatsen de container op de tralies boven de put, zodat de mouw op de bodem van de container "aankleedt" op de pijp

We controleren of de assen van de caisson en de behuizing exact overeenkomen, verwijderen dan voorzichtig de spijlen en laten de constructie voorzichtig in de behuizing zakken. We installeren de container strikt verticaal in de put en bevestigen deze met staven. We lassen de pijp naar de bodem, terwijl we de caisson afdichten

Via de nippels starten we waterleidingen in de structuur

We lassen een pijp aan de onderkant, terwijl we de caisson afdichten. Via de nippels beginnen we waterleidingen de structuur in.

Opvulling van het gebouw.

De caisson wordt op de mantelbuis “geplaatst” en voorzichtig in de put neergelaten

Opgemerkt moet worden dat het in principe mogelijk is om een ​​put uit te rusten zonder een caisson, maar alleen als er zich een verwarmd gebouw in de buurt bevindt waarin de apparatuur zich bevindt.

Het gemak van een dergelijk systeem valt niet te ontkennen - alle knooppunten zijn gemakkelijk toegankelijk. De nadelen zijn echter ook aanzienlijk: het neemt veel ruimte in de kamer in beslag en maakt meestal veel lawaai.

tips & trucs

Voor degenen die serieus zelf een put willen maken, zijn de volgende tips en trucs nuttig:

• Om ervoor te zorgen dat het water altijd schoon en fris is, wordt aanbevolen om de put zo uit te rusten dat de luchtcirculatie verzekerd is.
• Alvorens het water uit de put voor dagelijkse behoeften te gebruiken, is het aan te bevelen het te analyseren. Als de waterkwaliteit slecht is, moet in de regel een geschikt filter worden gekozen.
• En ten slotte moet water worden genomen voor analyse van de samenstelling en huishoudelijke behoeften, niet eerder dan een paar dagen na voltooiing van het werk, anders kunnen de resultaten onbetrouwbaar zijn.

Voordat u de put gebruikt, is het belangrijk om deze uit te rusten met een filter.

Methoden voor zelfboren

Om een ​​waterput te boren in een landhuis, een persoonlijk perceel, een landelijke binnenplaats, moet er rekening mee worden gehouden dat er drie dieptebereiken zijn waarop watervoerende lagen voorkomen:

1. Abessijnse put. Voordat het water zal moeten boren van anderhalve tot 10 meter.
2. Op het zand. Om een ​​put van dit type te maken, moet u de grond doorboren tot een markering in het bereik van 12 tot 50 m.
3. Artesische bron. 100-350 meter. De diepste bron, maar met het zuiverste drinkwater.

In dit geval wordt telkens een apart type boorinstallatie gebruikt. Bepalend is de gekozen manier van boren.

Schok touw

Bij het boren van putten voor water houdt de technologie van het proces in dat de buis met drie frezen op een hoogte wordt gebracht. Daarna, verzwaard met een last, daalt het af en verplettert het de rots onder zijn eigen gewicht. Een ander apparaat dat nodig is voor het extraheren van gemalen grond is een hoosvat. Al het bovenstaande kan met uw eigen handen worden gekocht of gemaakt.

Maar voordat u met uw eigen handen een put boort, moet u een tuin- of visboor gebruiken om de primaire uitsparing te maken. Je hebt ook een metalen profielstatief, een kabel en een blokkensysteem nodig. De drummer kan worden opgetild met een handmatige of geautomatiseerde lier. Het gebruik van een elektromotor zal het proces versnellen.

Auger

Deze technologie van het boren van putten onder water omvat het gebruik van een boormachine, een staaf met een spiraalvormig blad. Als eerste element wordt een buis gebruikt met een diameter van 10 cm. Hierop wordt een mes gelast waarvan de buitenranden een diameter van 20 cm vormen. Om één slag te maken, wordt een cirkel van plaatstaal gebruikt.

Er wordt een snede gemaakt vanuit het midden langs de straal en een gat gelijk aan de diameter van de buis wordt langs de as gesneden. Het ontwerp is “gescheiden” zodat er een schroef ontstaat die gelast moet worden. Om met uw eigen handen een put in het land te boren met een boor, hebt u een apparaat nodig dat als aandrijving zal dienen.

Het kan een metalen handvat zijn. Het belangrijkste is dat het kan worden losgekoppeld. Naarmate de boor dieper in de grond komt, wordt deze vergroot door een extra sectie toe te voegen. De bevestiging is gelast, betrouwbaar, zodat de elementen tijdens het werk niet uit elkaar vallen. Na het einde van de procedure wordt de hele structuur verwijderd en worden de mantelbuizen in de schacht neergelaten.

Roterend

Zo'n boorput in het land is niet de goedkoopste optie, maar wel de meest effectieve. De essentie van de methode is de combinatie van twee technologieën (shock en screw). Het belangrijkste element dat de belasting ontvangt, is de kroon, die op de buis is bevestigd. Terwijl het in de grond zakt, worden secties toegevoegd.

Voordat u een put maakt, moet u zorgen voor de watertoevoer in de boor.Hierdoor wordt de grond zachter, wat de levensduur van de kroon verlengt. Deze methode versnelt het boorproces. U hebt ook een speciale installatie nodig die de boor met een kroon draait, omhoog en omlaag brengt.

lekke band

Dit is een aparte technologie waarmee je horizontaal in de grond kunt doordringen. Dit is nodig voor het leggen van pijpleidingen, kabels en andere communicatiesystemen onder wegen, gebouwen, op plaatsen waar het onmogelijk is om een ​​sleuf te graven. In wezen is dit een avegaarmethode, maar deze wordt gebruikt om horizontaal te boren.

De put wordt gegraven, de installatie wordt geïnstalleerd, het boorproces begint met periodieke bemonstering van gesteente uit de put. Als water in het land kan worden verkregen uit een put die is gescheiden door een obstakel, wordt een lekke band gemaakt, een horizontale mantelbuis gelegd en een pijpleiding getrokken. Alles kan met uw eigen handen worden gedaan.

Abessijnse bron

In tegenstelling tot traditionele ondergrondse kanalen, heeft de Abessijnse put een kleine diameter (niet meer dan 50 mm) en wordt het water eruit gepompt door een oppervlaktepomp, niet een onderwaterpomp. Er is een mening dat als gevolg van de gecreëerde verdunning, zo'n put niet dichtslibt, en na verloop van tijd groeit het debet alleen als gevolg van het gedwongen uitspoelen van grondcapillairen. Dergelijke beweringen hebben in feite geen enkele serieuze grond.

Voordat u een Abessijnse put maakt, bereidt u het vereiste aantal mantelbuizen voor met een lengte van 2-2,5 m. Aangezien penetratie van minder dan 15 m niet wordt verwacht, is het voldoende om 6-7 kant-en-klare segmenten Ø50 mm bij de hand te hebben, plus het eerste gedeelte met een stalen kegel aan het einde - een naald. Ze zal de rol van een boormachine spelen.

Afgewerkte naald met mesh

De technologie ziet er als volgt uit:

1. Maak het eerste deel van de behuizing - de zogenaamde naald.Las een metalen kegel aan het uiteinde, maak gaten aan de zijkanten en plaats het gaas, zoals beschreven in de vorige sectie.
2. Graaf een klein voorloopgat, steek er een naald in en begin met rijden, waarbij u zich aan de verticale lijn houdt. Om dit te doen, kunt u hetzelfde statief gebruiken met een hangend gewicht of een ander apparaat.
3. Terwijl je zinkt, nieuwe secties inlassen en verder rijden in de behuizing. Controleer bij het naderen van de geschatte diepte het uiterlijk van water met een gewicht aan een touwtje.
4. Laat na het passeren van de watervoerende laag de polymeerpijpleiding die is aangesloten op de handkolom in de put zakken. Vul het met water en pomp de bron 30-60 minuten totdat er helder water uitkomt. Ga vervolgens verder met de installatie van een autonome watervoorziening.

Abessijns goed apparaat

De Abessijnse put heeft één belangrijk nadeel: voordat je hem gaat boren, moet je zeker weten dat er op deze plek grondwater is. Anders loop je het risico alle leidingen in de grond te steken, omdat het niet altijd mogelijk is om ze terug te trekken. De voordelen van de bron zijn eenvoud in uitvoering en minimaal materiaalverbruik. Als je wilt, kun je zo'n put in huis slaan, zoals een team van arbeiders laat zien in de video:

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Uit het voorgaande kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat alle werkzaamheden aan de ontwikkeling en verdere exploitatie van de put geen probleem vormen. Het is niet nodig om ingenieur te zijn of ervaring op dit gebied te hebben. Alle aanbevelingen worden voldoende gedetailleerd beschreven en om ze altijd bij de hand te hebben, moet u de pagina opslaan in uw browserbladwijzers. En de video zal een visuele gids zijn.

Door het juiste type uitrusting en beschermingsstructuur te kiezen, kunt u uw gezin van schoon drinkwater voorzien zonder geld uit te geven voor de diensten van een gespecialiseerd bedrijf. Maar als de procedure ingewikkeld lijkt, zullen specialisten moeten worden ingehuurd. Maar dit is een garantie dat het systeem vanaf de eerste dag dat het systeem in gebruik wordt genomen, jarenlang operationeel zal zijn.

Nutteloos