Thermokoppel voor een geiser: ontwerp en werkingsprincipe + zelf controleren en vervangen

Probleemoplossen

Als deze methoden niet het gewenste resultaat opleveren, zijn een gedetailleerde inspectie en competente probleemoplossing noodzakelijk. U kunt contact met ons opnemen, wij produceren!

Om de veilige werking van gaskachels met open vlam te garanderen, worden momenteel in de regel elektrische circuits gebruikt, waarin een thermokoppel als temperatuursensor dient. Een thermokoppel is een kruising van twee draden gemaakt van verschillende geleiders (metalen). Door de eenvoud van het apparaat is het thermokoppel een zeer betrouwbaar onderdeel van het beveiligingscircuit en werkt het al vele jaren feilloos in gastoestellen. Het uiterlijk van een thermokoppel met draden voor een gaskolom NEVA LUX-5013 wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Het thermokoppel verscheen in 1821 dankzij de ontdekking van de Duitse natuurkundige Thomas Seebeck. Hij ontdekte het fenomeen van het ontstaan ​​van EMF (elektromotorische kracht) in een gesloten circuit wanneer het contactpunt van twee geleiders van verschillende metalen wordt verwarmd. Als het thermokoppel in een vlam van brandend gas wordt geplaatst, zal de EMV die door het thermokoppel wordt gegenereerd, wanneer het sterk wordt verwarmd, voldoende zijn om de magneetklep te openen voor het toevoeren van gas naar de brander en de ontsteker. Als de gasverbranding stopt, zal het thermokoppel snel afkoelen, waardoor zijn EMF zal afnemen, en zal de stroomsterkte niet voldoende zijn om de magneetklep open te houden, de gastoevoer naar de brander en de ontsteker worden afgesloten uit.

De foto toont een typisch elektrisch circuit voor het beschermen van een geiser. Zoals u kunt zien, bestaat het uit slechts drie elementen die in serie zijn geschakeld: een thermokoppel, een elektromagnetische klep en een thermisch beveiligingsrelais. Bij verwarming genereert het thermokoppel een EMF, die via het thermische beveiligingsrelais naar de solenoïde (spoel van koperdraad) wordt gevoerd. De spoel creëert een elektromagnetisch veld dat een stalen anker erin trekt, mechanisch verbonden met de gastoevoerklep naar de brander. Het thermische beveiligingsrelais wordt meestal geïnstalleerd in het bovenste deel van de gaskolom naast de paraplu en dient om de gastoevoer te stoppen in geval van onvoldoende trek in het gasuitlaatkanaal. Als een onderdeel van het beveiligingscircuit van de gaskolom uitvalt, stopt de gastoevoer naar de brander en de ontsteker.

Afhankelijk van het model van de gaskolom wordt een handmatige of automatische methode gebruikt om het gas in de ontsteker te ontsteken. Bij het handmatig aansteken van de lont worden lucifers, elektrische aanstekers (in oudere modellen gasboilers) of piëzo-elektrische ontsteking, geactiveerd door op een knop te drukken, gebruikt.Trouwens, als de piëzo-elektrische ontsteking niet meer werkt, kun je het gas in de ontsteker met succes aansteken met een lucifer.

Bij geisers met automatische ontsteking vindt de ontsteking van het gas in de brander plaats zonder menselijke tussenkomst, het volstaat om de warmwaterkraan te openen. Voor de werking van de automatisering is een elektronische eenheid met een batterij in de kolom geïnstalleerd. Dit is een nadeel, want als de batterij uitvalt, kan het gas in de kolom niet worden ontstoken.

Om het gas in de ontsteker te ontsteken met behulp van een piëzo-elektrisch element, is het noodzakelijk om de knop te draaien op het gasfornuis open de gastoevoer naar de ontsteker, activeer het piëzo-elektrische element om een ​​vonk in de afleider te creëren en houd na het ontsteken van het gas in de ontsteker deze knop ongeveer 20 seconden ingedrukt totdat het thermokoppel opwarmt. Dit is erg onhandig, zo velen, waaronder ikzelf, doven maandenlang de vlam in de ontsteker niet. Hierdoor wordt het thermokoppel altijd blootgesteld aan de hoge temperatuur van de vlam (op de foto bevindt het thermokoppel zich links van de ontsteker), wat de levensduur verkort, waar ik mee te maken had.

De gaskolom stopte met ontsteken, de ontsteker ging uit. Door een vonk van een kaars ontstak het gas in de ontsteker, maar zodra de regelknop voor de gastoevoer werd losgelaten, ging de vlam uit, ondanks de lange tijd dat deze werd ingedrukt. Het met elkaar verbinden van de klemmen van het thermische relais hielp niet, wat betekent dat de zaak in het thermokoppel of magneetventiel zit. Toen ik de behuizing van de gaskolom verwijderde en de centrale draad van het thermokoppel verplaatste, viel deze uit elkaar, wat duidelijk te zien is op de bovenstaande afbeelding.

Reparatie van een vervangen gaskolomwarmtewisselaar

Bijna drie jaar heeft de NEVA LUX-5013 gasboiler naar behoren gewerkt na vervanging van de warmtewisselaar, maar geluk was niet eeuwig, en plotseling begon er water uit te druppelen. Ik moest de reparatie opnieuw doen.

Het verwijderen van de behuizing bevestigde mijn angst: er verscheen een groene vlek aan de buitenkant van de warmtewisselaarbuis, maar deze was droog en de fistel waaruit water sijpelde was aan de zijkant ontoegankelijk voor inspectie en solderen. Ik moest de warmtewisselaar verwijderen voor reparatie.

Bij het zoeken naar een fistel aan de achterkant van de verwijderde warmtewisselaar ontstond er een probleem. De fistel bevond zich bovenaan de warmtewisselaarbuis en er sijpelde water uit en stroomde langs alle buizen eronder. Als gevolg hiervan werden alle windingen van de buis onder de fistel groen aan de bovenkant en waren ze nat. Of dit een enkele fistel was of dat het er meerdere waren, was onmogelijk vast te stellen.

Nadat de groene coating was opgedroogd, werd deze met fijn schuurpapier van het oppervlak van de warmtewisselaar verwijderd. Een uitwendig onderzoek van de warmtewisselaarbuis bracht geen zwarte stippen aan het licht. Om lekkages op te sporen was het noodzakelijk om de warmtewisselaar onder waterdruk te testen.

Om de warmtewisselaar van water te voorzien, werd de bovengenoemde flexibele slang van de douchekop gebruikt. Het ene uiteinde ervan was via een pakking verbonden met de waterleiding voor het toevoeren van water naar de gaskolom (op de foto links), het tweede was vastgeschroefd aan een van de uiteinden van de warmtewisselaarbuis (op de foto in het midden ). Het andere uiteinde van de warmtewisselaarbuis was afgesloten met een waterkraan.

Zodra het werd geopend watertoevoerklep voor gas kolom, onmiddellijk op de vermeende plaatsen van de aanwezigheid van fistels, verschenen druppels water. De rest van het buisoppervlak bleef droog.

Voordat de fistels worden gesoldeerd, is het noodzakelijk om de flexibele slang los te koppelen van het waterleidingnet, de plugklep te openen en al het water uit de warmtewisselaar af te tappen door deze uit te blazen.Als dit niet gebeurt, zal het water niet toestaan ​​​​dat de soldeerplaats tot de gewenste temperatuur wordt verwarmd en kan de fistel niet worden gesoldeerd.

Voor het solderen van de fistel, die zich op de bocht van de warmtewisselaarbuis bevond, heb ik twee soldeerbouten gebruikt. Een, met een vermogen van 40 W, leidde de buis onder de bocht voor zijn extra verwarming, en de tweede, met honderd watt, voerde het solderen uit.

Ik heb onlangs een bouwföhn voor het huishouden gekocht en de fistel in een recht gedeelte gesoldeerd, waardoor de plaats van solderen extra werd opgewarmd. Het bleek dat solderen met een haardroger veel handiger is, omdat koper sneller en beter opwarmt. Het solderen bleek nauwkeuriger te zijn. Het is jammer dat ik niet heb geprobeerd de fistel te solderen zonder een soldeerbout, met alleen een bouwhaarföhn. De temperatuur van de lucht uit de föhn is ongeveer 600°C, wat voldoende zou moeten zijn om de warmtewisselaarbuis op te warmen tot de smelttemperatuur van het soldeer. Ik zal er de volgende keer naar kijken als ik ga repareren.

Na reparatie is de plaats van de warmtewisselaarbuis, waar de fistel zich bevindt, bedekt met een millimeterlaagje soldeer en wordt het waterpad betrouwbaar geblokkeerd. Herhaalde druktesten van de warmtewisselaar toonden de dichtheid van de buis aan. Nu kunt u de gaskolom monteren. Water druppelt niet meer.

Ik breng een korte video onder uw aandacht over het solderen van een gaskolomradiator.

Opgemerkt moet worden dat het met behulp van de gepresenteerde technologie mogelijk is om niet alleen gaskolomwarmtewisselaars met succes te repareren, maar ook koperen warmtewisselaars en radiatoren van andere soorten waterverwarmings- en -koelingsapparatuur, inclusief koperen radiatoren die in auto's zijn geïnstalleerd .

De flenzen van de gaskolompijp herstellen door te solderen

Op de een of andere manier viel mijn oog op twee stukken koperen buizen met flenzen, waarop Amerikaanse wartelmoeren waren aangebracht. Deze onderdelen zijn ontworpen voor de installatie van waterleidingen uit koperen leidingen.

Toen ik de warmtewisselaar van de gaskolom soldeerde, herinnerde ik me ze en het idee ontstond om de eerder gebarsten koperen pijp die de uitlaatpijp van de warmtewisselaar met de warmwatervoorziening verbond, te herstellen, door er nieuwe flenzen aan te solderen, die werkeloos stof op de plank verzamelden. De taak was iets gecompliceerder, omdat de beschikbare onderdelen een haaks gebogen koperen buis hadden. Ik moest een ijzerzaag pakken voor metaal.

Eerst werd een deel van de buis met een flens afgezaagd op de plaats waar de bocht begint. Verder werd een geëxpandeerd deel van de buis van het tegenoverliggende uiteinde afgezaagd voor verder gebruik als verbindingsring. Als de buis recht was, zou het niet nodig zijn om te snijden. Het resultaat waren twee stukken buis van ongeveer een centimeter lang.

De volgende stap is het afzagen van de gescheurde flens van de buis. Het afgezaagde stuk pijp moet even lang zijn als het stuk pijp met de flens voorbereid voor reparatie in de vorige stap.

Zoals je op de foto kunt zien, had het afgezaagde stuk van de gaskolompijp op de plaats waar de flens is gevormd veel scheuren.

De foto toont onderdelen die zijn voorbereid voor het solderen. Aan de linkerkant - het uiteinde van de gaskolompijp, aan de rechterkant - een nieuwe flens met een wartelmoer, in het midden - een verbindingsring.

Voordat u gaat solderen, moet u controleren hoe de voorbereide onderdelen in elkaar passen. De buizen van de aftakleiding moeten gemakkelijk de ring ingaan, met een kleine opening.

De pasvlakken van de buizen en de ring moeten voor het solderen eerst worden schoongemaakt met fijn schuurpapier om de oxidelaag te verwijderen.Het is handig om de ring aan de binnenkant schoon te maken door een ronde staaf in schuurpapier te wikkelen, bijvoorbeeld het handvat van een kleine schroevendraaier. Vervolgens moeten de gereinigde oppervlakken worden vertind met een dunne laag POS-61 tin-loodsoldeer met behulp van een soldeerbout met een vermogen van 60-100 watt. Als vloeimiddel is het het beste om zure zinkchloride vloeimiddel te gebruiken, met andere woorden, zoutzuur geblust met zink. Omdat koperen onderdelen zijn gesoldeerd, is hars of aspirine ook geschikt.

Bij het solderen moet ervoor worden gezorgd dat de buisverbinding ongeveer in het midden in de ring zit. Als de buisjes na het vertinnen niet in de ring willen, dan moet je ze opwarmen met een soldeerbout, het soldeer smelt en de buisjes komen erin. Vergeet niet een dopmoer op de buis te plaatsen voordat u de buis gaat solderen.

Nadat de buizen zijn gearticuleerd, is het enige dat overblijft om de opening te vullen met gesmolten soldeer. Zoals je op de foto kunt zien, bleek het een volledig hermetische en mechanisch sterke verbinding te zijn. De aftakleiding is gerepareerd en u kunt deze op zijn plaats in de gaskolom installeren, hij zal niet slechter dienen dan een nieuwe.

De controle toonde de dichtheid van de buis op de soldeerplaats, maar er trad een lek op aan het andere uiteinde, om dezelfde reden verscheen er een microscheur. Ik moest het andere uiteinde van de pijp op dezelfde manier repareren. De geiser is al ruim een ​​jaar bezig met een gerepareerde leiding. Er zijn geen waterlekken geconstateerd.

Met behulp van deze technologie is het mogelijk om de dichtheid van niet alleen koperen en messing buizen, maar ook roestvrijstalen en ijzeren buizen te herstellen. De technologie is niet alleen toepasbaar op: reparatie van geisers, maar ook voor de reparatie van andere apparaten en machines, waaronder auto's.

Volledige demontageservice

Wees niet bang om de boiler te demonteren, de procedure is niet zo ingewikkeld.Het gereedschap vereist de meest voorkomende - schroevendraaiers, tangen, standaard sleutels. Wat te doen voordat u aan het werk gaat:

1. Sluit de kranen van de koudwater-, warmwater- en gasleidingen. Koppel de luidspreker met turbocompressor los van het stopcontact.
2. Vervang de container door de wartelmoeren (Amerikaans) op de aansluiting van de waterleidingen los te draaien. Koppel de slangen los van het apparaat zonder de rubberen afdichtingen te verliezen.
3. Voor het gemak is het aan te raden om de geiser van de muur te halen. Het is niet eenvoudig om de unit te demonteren en schoon te maken, te hoog opgehangen of in een smalle nis geïnstalleerd.
4. Om de boiler te demonteren, sluit u de gasleiding en de schoorsteenpijp af. Haal het apparaat uit de haken.

Leg de boiler op een horizontaal oppervlak en ga verder met het werk, waarvan de procedure wordt beschreven in onze instructies.

Hoe de warmtewisselaar en kolombrander te verwijderen?

We zullen de demontagevolgorde laten zien aan de hand van het voorbeeld van een goedkope Chinese Novatek-boiler. We presenteren stapsgewijze instructies met een foto:

1. Verwijder de bedieningshendels die op het voorpaneel zijn gemonteerd. Draai 2 parkers (of 2 plastic clips) los en demonteer de behuizing van het apparaat.
2. De volgende stap is het verwijderen van de rookkast. Om dit te doen, koppelt u de draden los van de tochtsensor en draait u de schroeven los waarmee de diffusorkast vastzit.
3. Koppel de warmtewisselaarbuis los van de watereenheid door de aansluiting met de wartelmoer te demonteren. De tweede aftakleiding moet met 2 parkers losgemaakt worden van de borgring.
4. Koppel de brander los van de gaskraan door de 2 schroeven op de flens los te draaien. Nadat u de radiator naar boven hebt verplaatst, verwijdert u voorzichtig het brandertoestel (naar uzelf toe) en schuift u het opzij.
5. Verwijder alle parkers die de warmtewisselaar verbinden met het achterpaneel van de ketel.
6. Trek het koellichaam er helemaal uit en verwijder de brander door de draden samen met de ontstekingselektroden los te koppelen.

Demontage van gasboilers van andere fabrikanten kan verschillen, maar niet fundamenteel. De werkvolgorde blijft ongewijzigd. Hier zijn enkele belangrijke punten:

• bij een schoorsteenvrije turbozuil zal de ventilator gedemonteerd moeten worden;
• in eenheden van de Italiaanse merken Ariston (Ariston) en enkele anderen zijn de buizen niet verbonden met moeren, maar met zelfklemmende klemmen;
• als de boiler is uitgerust met een ontsteker, moet u voordat u de brander verwijdert, de gasleiding loskoppelen die op de pit is aangesloten.

Het bovenstaande proces wordt in detail gedemonstreerd door onze deskundige loodgieter in zijn video:

Bekijk deze video op YouTube

Spoelprocedure

Deze handeling is heel eenvoudig in vergelijking met demontage - het reinigen van de gaskolom begint door de warmtewisselaar onder te dompelen in een bak met wasvloeistof. De procedure is als volgt:

1. Neem een ​​emmer of diepe bak, vul met water en bereid de reinigingsoplossing volgens het recept op de verpakking. De concentratie citroenzuur is 50-70 gram per 1 liter vloeistof.
2. Dompel de warmtewisselaar in de container met de radiator naar beneden en de sproeiers naar boven.
3. Vul de spoel met afwasmiddel met behulp van een gieter. Spoel het regelmatig door met een nieuwe oplossing.
4. Spoel de warmtewisselaar totdat er heldere vloeistof uit de buizen komt zonder kalkschilfers. Laat vervolgens leidingwater door de spoel lopen om eventueel achtergebleven product en onzuiverheden te verwijderen.

De verwijderde brander kan van buitenaf worden gereinigd en geblazen of gewassen met een oplossing van citroenzuur (maximaal 50 gram per liter water).Spoel het element aan het einde af met stromend water, blaas het uit met perslucht en droog het grondig af.

Negeer andere delen van de geiser niet - een zeef, een rookkast en een verbrandingskamer, verwijder roet en andere verontreinigingen ervan

Plaats na het spoelen en drogen de warmtewisselaar terug, sluit de brander aan en volg de rest van de stappen om de boiler weer in elkaar te zetten

Het is belangrijk om strakke verbindingen te bereiken: behandel oude pakkingen bij het installeren met een afdichtmiddel voor hoge temperaturen. Controleer de verbindingen op dichtheid met waterdruk (4-6 bar). Van binnenuit kan het geen kwaad om de brander te blazen met perslucht met een druk van 4-6 bar

Van binnenuit kan het geen kwaad om de brander te blazen met perslucht met een druk van 4-6 bar

Er is een vonk, maar geen ontsteking

Wanneer dit dilemma zich voordoet, komen de volgende factoren naar voren:

1. De klep die verantwoordelijk is voor de gasstroom is gesloten. Meten - draai het helemaal.
2. Lage waterdruk. Het kan niet alleen in de leiding zijn, maar ook bij de inlaat van de ketel, waar het filter verstopt kan raken.
3. Het water is zwak vaste lijfrente rente opwarmen. Oplossing: reiniging van de warmtewisselaar (TH). Bevestigingen waarop zich plak heeft opgehoopt, kunnen worden gereinigd met VD-40 en de radiator kan in een bak worden geplaatst met een samenstelling op basis van citroenzuur. Verwarm vervolgens een half uur op het fornuis, totdat de schaal volledig verdwijnt.
4. De brander is verstopt. Er komt soms veel roet en roet in de jets. Je kunt er vanaf komen met een dun koperdraadje.

Als de piëzo niet werkte in de Electrolux-gaskolom of in andere soortgelijke apparatuur, moet deze periodiek worden gecontroleerd op gaslekkage met een zeepachtige emulsie. Als er geen bubbels zijn, is alles in orde.

Warmtewisselaar reinigen, ontkalken

Een van de meest voorkomende storingen van geisers is: onvoldoende waterverwarming. De reden hiervoor is in de regel de vorming van een kalklaag in de warmtewisselaarbuis, die voorkomt dat het water opwarmt tot de ingestelde temperatuur en de waterdruk aan de uitlaat vermindert, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogd gasverbruik door de gas kolom. Schaal is een slechte warmtegeleider en vormt, door de warmtewisselaarbuis van binnenuit te bedekken, een soort thermische isolatie. Het gas staat maximaal open en het water wordt niet warm.

Bij een hogere hardheid van leidingwater ontstaat kalkaanslag. Wat voor water je in de watertoevoer hebt, kun je eenvoudig achterhalen door in de waterkoker te kijken. Als de onderkant van de waterkoker is bedekt met een witte coating, betekent dit dat het water in de watertoevoer hard is en dat de warmtewisselaar op dezelfde manier van binnenuit is bedekt met kalk. Daarom is het periodiek nodig om kalk van de warmtewisselaar te verwijderen.

Er zijn speciale apparaten te koop voor het verwijderen van kalk en roest in warmwatersystemen, bijvoorbeeld Cillit KalkEx Mobile en spoelvloeistoffen. Maar ze zijn erg duur en niet beschikbaar voor thuisgebruik. Het werkingsprincipe van reinigers is eenvoudig. Er is een container waarin een pomp is gemonteerd, zoals in een wasmachine om water uit de tank te pompen. Twee buizen van het ontkalkingsapparaat zijn aangesloten op de buizen van de gaskolomwarmtewisselaar. Het spoelmiddel wordt verwarmd en door de warmtewisselaarbuis gepompt, zelfs zonder deze te verwijderen. De kalk lost op in het reagens en de buizen van de warmtewisselaar worden mee verwijderd.

Om de warmtewisselaar van kalkaanslag te reinigen zonder het gebruik van automatiseringsgereedschap, is het noodzakelijk om deze te verwijderen en door de buis te blazen zodat er geen water in achterblijft.Ontkalker, gewone azijn of citroenzuur (100 gram citroenzuurpoeder wordt opgelost in 500 ml heet water) kan als reinigingsmiddel dienen. De warmtewisselaar wordt in een bak met water geplaatst. Het is voldoende dat slechts een derde ervan in water wordt ondergedompeld. Vul de warmtewisselaarbuis volledig met reagens via een trechter of dunne buis. Het is noodzakelijk om in de warmtewisselaarbuis te gieten vanaf het uiteinde dat naar de onderste spoel leidt, zodat het reagens alle lucht verdringt.

Zet de container op het gasfornuis en breng het water aan de kook, kook gedurende tien minuten, draai het gas uit en laat het water afkoelen. Verder is de warmtewisselaar in de gaskolom geïnstalleerd en alleen aangesloten op de watertoevoerleiding. Een slang wordt op de uitlaatpijp van de warmtewisselaar geplaatst, het tweede uiteinde wordt in het riool of een andere container neergelaten. De klep voor het toevoeren van water naar de kolom gaat open, het water zal het reagens met daarin opgeloste kalk verdringen. Als er geen grote kookcapaciteit is, kunt u het verwarmde reagens eenvoudig in de warmtewisselaar gieten en enkele uren vasthouden. Als er een dikke laag kalkaanslag is, moet de reinigingshandeling mogelijk meerdere keren worden herhaald om de kalkaanslag volledig te verwijderen.

Thermokoppel voor een gasboiler: werkingsprincipe, kenmerken, probleemoplossing

Het gebruik van gas voor het verwarmen van een woonhuis of huisje is erg handig en kosteneffectief. Dit type brandstof is echter beladen met een ernstige bedreiging. Als, om wat voor reden dan ook, de brander plotseling uitvalt en de gastoevoer niet op tijd wordt afgesloten, ontstaat er een lek en dit kan ernstige problemen opleveren en het leven van mensen in de kamer in gevaar brengen.Om het gas direct uit te zetten als de vlam plotseling uitgaat en er een thermokoppel voor een gasboiler wordt gebruikt.

In dit artikel zullen we het hebben over wat een thermokoppel is, waarom het nodig is en hoe het werkt, rekening houden met de belangrijkste typen en meest voorkomende storingen die aan deze apparaten zijn gekoppeld, evenals een methode om ze te elimineren.

Waarom thermokoppel op gasfornuis?

Het gas in de kachelbrander wordt aangestoken met lucifers, een handmatige piëzo-aansteker of een ingebouwde elektrische ontsteking. Dan moet de vlam zichzelf branden zonder menselijke tussenkomst, totdat de brandstof wordt afgesloten door de klep.

Vuur is echter vaak gaskookplaat of in de oven gaat uit als gevolg van een windvlaag of een scheutje water uit een gekookte pan. En als er dan niemand in de keuken in de buurt is, begint methaan (of propaan) de kamer in te stromen. Als gevolg hiervan treedt bij het bereiken van een bepaalde gasconcentratie katoen met vuur en vernietiging op.

Thermokoppel bedrijfsfunctie - vlam controle. Terwijl het gas brandt, bereikt de temperatuur aan het uiteinde van het regelapparaat 800-1000 0 C, en vaak zelfs hoger. Als gevolg hiervan treedt een EMV op, die de gasmagneetklep op het mondstuk naar de brander openhoudt. De brander werkt.

Wanneer de open vlam echter verdwijnt, stopt het thermokoppel met het produceren van EMF aan de elektromagneet. De klep is gesloten en de brandstoftoevoer is afgesloten. Als gevolg hiervan komt het gas de keuken niet binnen zonder zich erin op te hopen, waardoor brand uit een dergelijke noodsituatie wordt geëlimineerd.

Een thermokoppel is de eenvoudigste temperatuursensor zonder elektronische apparaten erin. Er valt niets in te breken. Het kan alleen doorbranden bij langdurig gebruik.

Het volgende artikel, dat volledig aan dit interessante onderwerp is gewijd, zal u kennis laten maken met een complete set sensoren die zijn ontworpen om de werking van de gaskolom te regelen en te beveiligen.

Een van de voordelen van thermokoppels:

• eenvoud van het apparaat en de afwezigheid van brekende mechanische of brandende elektrische elementen;
• de prijs van het apparaat is ongeveer 800-1500 roebel, afhankelijk van het model van het gasfornuis;
• lange levensduur;
• hoog rendement vlam temperatuurregeling;
• snelle afsluiting van gas;
• gemak van vervanging, die met de hand kan worden gedaan.

Er is slechts één belangrijk nadeel van een thermokoppel: de complexiteit van het repareren van het apparaat. Als de thermokoppelsensor defect is, is het gemakkelijker om deze te vervangen door een nieuwe.

Om zo'n apparaat te repareren, is het noodzakelijk om bij hoge temperatuur (ongeveer 1.300 ° C) twee verschillende metalen te lassen of te solderen. Het is buitengewoon moeilijk om dergelijke omstandigheden in het dagelijks leven thuis te bereiken. Het is veel gemakkelijker om ter vervanging een nieuwe regeleenheid voor een gasfornuis te kopen.

Soorten temperatuursensoren

Bij de productie van thermo-elektrische sensoren worden verschillende legeringen van edele en gewone metalen gebruikt. Voor bepaalde temperatuurbereiken worden specifieke metaalcategorieën gebruikt.

Op basis van de metaalparen die bij de productie worden gebruikt, zijn thermokoppels onderverdeeld in een aantal typen. Voor de werking van gasfornuizen worden de volgende soorten stoom het vaakst gebruikt:

1. Type E, productiemarkering THKn, gemaakt van chromel en constantaan, voor bedrijfstemperaturen van 0 tot 600 C.
2. Type J - een legering van ijzer en constantaan, merk TZHK, voor bedrijfstemperaturen van -100 tot 1200 C.
3. Type K, merk TXA, wordt geproduceerd op basis van chromel en alumel platen, voor bedrijfstemperaturen van -200 tot 1350 C.
4. Type L, merk THK, wordt geproduceerd op basis van chromel en kopel platen, voor bedrijfstemperaturen van -200 tot 850 C.

In de beveiligingssystemen van kolommen, kachels en ketels die op gasbrandstof werken, worden in de regel TXA-temperatuursensoren van het type K / L / J gebruikt. Thermokoppels gemaakt van edele metaallegeringen worden geproduceerd voor significante temperatuuromstandigheden, die haalbaar zijn in de metallurgische productie en energie.

Thermo-elektrisch vlamsensorapparaat

Een thermokoppel is een veiligheidselement van een gasboiler die bij verwarming spanning genereert en de brandstoftoevoerklep open houdt terwijl de ontsteker aan staat. De sensor op de foto werkt autonoom, zonder een externe voeding aan te sluiten. Het toepassingsgebied van thermokoppels is gasverbruikende energieonafhankelijke installaties: fornuizen, keukenfornuizen en boilers.

Laten we het werkingsprincipe van een thermokoppel voor een ketel uitleggen, gebaseerd op het Seebeck-effect. Als u de uiteinden van 2 geleiders van verschillende metalen soldeert of las, wordt er bij verhitting van dit punt een elektromotorische kracht (EMF) in het circuit gegenereerd. Het potentiaalverschil hangt af van de temperatuur van de junctie en het materiaal van de geleiders, ligt meestal in het bereik van 20 ... 50 millivolt (voor huishoudelijke apparaten).

De sensor bestaat uit de volgende onderdelen (het apparaat is weergegeven in het onderstaande schema):

• thermo-elektrode met een "hete" verbinding gemaakt van twee verschillende legeringen, geschroefd met een moer op de montageplaat naast de waakvlambrander van de ketel;
• verlengsnoer - een geleider ingesloten in een koperen buis, die tegelijkertijd de rol van een negatief contact speelt;
• positieve pool met een diëlektrische ring, in de aansluiting van de automatische gasklep gestoken en vastgezet met een moer;
• er zijn verschillende thermokoppels die zijn aangesloten op automatisering met behulp van conventionele schroefklemmen.

In dit model wordt de verwarmde elektrode zonder moer aan de ketelplaat bevestigd - deze wordt in een speciale groef gestoken

Voor de vervaardiging van elektroden die EMF produceren, worden speciale metaallegeringen gebruikt. De meest voorkomende thermokoppels:

• chromel - alumel (type K volgens de Europese classificatie, aanduiding - THA);
• chromel - kopel (type L, afkorting - THC);
• chromel - constantaan (type E, aangeduid als THKn).

Het werkingsprincipe van een thermisch koppel uit twee verschillende legeringen

Het gebruik van legeringen bij het ontwerp van thermokoppels is te danken aan een betere stroomopwekking. Als je een thermisch koppel maakt van zuivere metalen, zal de uitgangsspanning te laag zijn. In de meeste warmtegeneratoren die in particuliere woningen worden gebruikt, zijn TCA-sensoren (chromel - alumel) geïnstalleerd. Zie de video voor meer informatie over het apparaat van thermokoppels: